Día 4 - Wifi, resto de conectores internos en placas base y tarjetas gráficas
Estándar 802.11 (el de las Wi-Fi, Wireless Fidelity)
Hoy en día existen "7" generaciones:
"A": 11 Mbps/seg --> 1.5 MB/seg aprox máximo teór.
"B": 22 Mbps/seg --> 3 MB/seg " " "
"G": 54 Mbps/seg --> +-7 MB/seg " " "
"N": 108/150/300 --> 14/18/37.5 MB/seg máx.teór.
"AC" (Wifi5): 433/866/1200 Mbps/seg (50/100/150)
"AX" (Wifi6): 1866/2100....
"BE" (Wifi7): 2400..... Mbps/seg (o más), ¡un cohete!
Ten en cuenta que el Bluetooth desde la Wifi5, suele venir siempre EN el MISMO chip. Tuvo diferentes evoluciones:
BT
Al buscar: versiones bluetooth
encuentro:
https://www.mokosmart.com/es/guide-on-different-bluetooth-versions/
Tanto BT como Wifi, funcionan en diferentes "bandas" (espectros / "niveles" de emisión), como los 2.4 GHz (2400 Mhz) o los 5 GHZ (no confundir con el 5G, que es un tema de cobertura para llamadas e internet en smartphones)
Historia del Wifi (completito, ojo):
https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi
Busqué "chart wifi speed" (las comillas son sólo a efectos ilustrativos, para que NO busque las palabras exactamente en ese orden, quítalas, para ampliar las posibilidades de encontrar lo que estás buscando). Me llevó a:
https://www.homesc.com/wifi-how-it-works
Recuerda que si necesitas un repetidor wifi, tienes marcas como Tp-Link (BBB = bueno, bonito, barato):
https://www.amazon.es/Dispositivos-red-TP-Link-Inform%C3%A1tica/s?rh=n%3A937958031%2Cp_89%3ATP-Link
Seguridad ante todo, NO uses la contraseña wifi que tiene de serie (existen APPS para el móvil que usan una lista de nombres de Wifi, p.ej. "MovistarA1B2", con una password fija para TODOS los routers con ese nombre o referencia).
Enlace interesante:
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/descargar-diccionario-claves-wpa/
Generador de contraseñas online:
https://www.lastpass.com/es/features/password-generator
¿Por qué es importante? Por la seguridad en la propia comunicación de datos, tenemos 4 tecnologías:
-WEP: Wireless Encriptación Protocolo
-WPA: Wireless Protección Avanzada
-WPA2 (2a generación, con mejor cifrado, pero también es "reventable", YA NO ES SEGURA)
-WPA3 (3a generación, la actual)
Usando "sniffers" (olfateadores de paquetes), un sistema Linux especial (WifiSlax o Kali, mismamente), empleando APPS como "capturadores" o "descifradores" de paquetes, pueden, tras un tiempo, adivinar tu contraseña.
Se puede intentar "bloquear" este tipo de accesos (si ya te han adivinado la contraseña), usando la "lista blanca" (White List), dejando TODO lo que no esté ahí, SIN acceso a Internet (reventable con ataques/procedimientos como el "Man In The Middle").
Usando programas como "Who is on my Wifi", puedes ver la lista de "números de serie" (la referencia interna de cada tarjeta Wifi o Ethernet), la "dirección MAC" (que también es "suplantable" , falsificable.....).
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/wep-vs-wpa
Ojo!! Desactiva SIEMPRE el WPS (es un código numérico fácilmente "hackeable"), por muy compleja que sea tu contraseña, pueden acceder a través de una "vulnerabilidad" de WPS:
https://www.infobae.com/tecno/2024/02/10/como-tener-la-clave-del-wifi-del-vecino-sin-pedirla/
APPS para el móvil que permiten usar la WPS:
¿Por qué debo usar "canales" en la wifi? Muy fácil, porque así evitas saturación de PC´s propios y ajenos, con la misma tecnología de comunicación.
Wifi 2.4 Ghz--> usa hasta 13 canales
Wifi 5 Ghz--> usa hasta 24 canales
Wifi 6 Ghz--> usa hasta 59 canales
Recuerda: si tu wifi es antigua, podría NO poder conectarse a tu nuevo router Wifi, si no activas emisión en 5Ghz+6Ghz (o 2.4+5 Ghz).
Ojo al buscar opiniones de proveedores de internet (ISP) , puedes encontrarte auténticas sorpresas, mismamente, Jazztel:
https://es.trustpilot.com/review/jazztel.com
(casi todas son de 1 estrella)
Antenas Wi-Fi (son para tarjetas de ordenador de sobremesa o para las USB que tengan antena "enroscable"):
Existen 2 tipos principales:
-Omnidireccionales (captan señal en 360 grados, en todas las direcciones, pero no tienen gran alcance)
-Direccionales: mucho alcance, pero con un ángulo más limitado (+-15 grados), pensadas para conectar puntos distantes entre sí (pueblos, casas, barrios....)
(NOTA: existen versiones de "interior" o "exterior", ya preparadas para la intemperie)
Ejemplo (de marca "Nisu"):
Explicación de la "ganancia" (los dbi -decibelios isotrópicos-), lo que aporta la antena, a mayores de la sensibilidad que tenga tu tarjeta wifi (que estés usando):
https://www.alotceriot.com/es/comprension-de-las-antenas-dbi-lo-que-necesita-saber/
Marca de calidad, pero carilla (Alfa):
https://www.tienda-alfanetwork.com/
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Placas base, conectores internos:
Enlace interesante:
https://www.ticarte.com/contenido/conectores-internos-de-la-placa-base
-Alimentación: tu PC recibe 220-240V, la fuente de alimentación (transformador y "rectificador" de corriente), como hace un trabajo de "reducción", se calienta y por eso necesitan ventilador (aunque las hay "pasivas"):
*12V: ventiladores, motores de giro (ver discos duros HDD), CPU (procesador principal), GPU (gráfica dedicada)
*5V: la parte "electrónica" (circuitería interna) unidades de almacenamiento mecánicas (HDD) y de las unidades ópticas, puertos USB y algunas tarjetas de expansión PCIe
CD: 650 / 700 (típico) / 800 / 900 MB, pero si es audio, 74 / 80 / 90 / 100 minutos
DVD: 4.7 GB (4454 MB reales) o doble capa (8.5 GB)
Blu-Ray: 25 GB aprox y 50 GB respectivamente
(ojo, lo hay en FHD 1920x1080 y en 4K: 3840x2160)
*3.3V: memoria RAM y las unidades SSD de formato M. 2
(es importante porque si quieres comprobar una fuente de alimentación, voltajes que no se acerquen al valor oficial, podrán provocar problemas)
Valores máximos o mínimos que debes "aceptar" por buenos:
+- 0.3V (por encima o por debajo), por ejemplo:
12V ---> 11.7V a 12.3V
5V ---> 4.7V --- 5.3V
3.3V --> 3.0V --- 3.6V (si el valor es bajo, la RAM o el disco duro se resienten y eso causa "BSOD's")
¿En base a qué elegimos una fuente de alimentación?
1º la precisión de los voltajes (no es igual una de 12€ que una de 50€)
2º acabados (cables protegidos con malla de tela)
3º número de conectores (importante si tienes una gráfica potente)
4º Lo crítico: certificaciones (eficiencia)
Blanco - Bronce - Plata - Oro - Platino - Titanio
(certificación 80+ --> 80% o más de tu consumo eléctrico es el que realmente recibes, 80% "White", consume 500W, pero sólo proporciona 400W (el 20% se disipa en calor).
PFC --> factor de corrección (filtrado y estabilización de voltajes, para que sean lo más cercanos a los 220-240V)
Ver referencia de % de 80plus (más alto, es mejor):
https://www.coolermaster.com/en-eu/guide-and-resources/what-is-80-plus-efficiency/
Si tenemos pensado montar un equipo gaming, necesito ir sumando cada consumo:
Busco: calcular consumo pc gaming
Me lleva a:
https://www.geeknetic.es/calculadora-fuente-alimentacion/
Obtuve esta estimación: i5 6500T, 8 RAM DDR4, con gráfica Nvidia RTX 3060 y un disco duro SSD, enlace:
https://www.geeknetic.es/cfa/XMTVLWec8TU/
Fuente genérica 500W (16€ aprox):
-2 conectores alim. IDE (PATA)
-2 conectores SATA
-Alim. principal: 20+4 pines
-Eficiencia: 70%
-Tiempo de espera: 17 ms (menos es mejor)
-Potencia "total": 500W (no es cierto y te lo desgloso)
Enlace oficial:
https://l-link.es/producto/fuente-atx-500w-ll-ps-500
(hay discrepancias, tiene un molex para HDD IDE/PATA y 3 conectores SATA, no 2+2)
Potencial real:
3.3V y 28A = 92,4W
5V y 25A = 125W
12V y 25A = 300W
-----------------
En teoría: 517,4W , pero reales, ofrecidos, son 484W (ver foto)
Proporcionando 484/0,7 (eficiencia) = 691,42W
----2ª opción, una 80 plus básica (WHITE):
https://www.pccomponentes.com/yeyian-raiden-500w-80-plus-negra
(500W, White 80%, color negro, 40€)
----3ª opción, 80 plus GOLD, nivel 4 de 6, la 3ª mejor-
https://www.pccomponentes.com/yeyian-raiden-series-500-rgb-850w-80-plus-gold-modular
(Marca Yuan, 850W -quizá la mejor opción por potencia/ precio, pero de marca "nisu")
Para ver el global de fuentes GOLD (ojo, que las hay de 250W, para PC´s de tamaño reducido, SFF = Small Form Factor):
https://www.pccomponentes.com/search?query=fuente%20alimentacion%20%20gold&or-price_asc
(ordenado por precio ascendente, de más barato a +caro)
Si elijo la más potente de la lista (1650W, 398€):
Potencia buena señal 100-250 ms
(no es "retardo" exactamente, es el tiempo que tarda en ir corrigiendo voltajes, lo normal es menor a 300 ms)
Lo más caro, el titanium (1300W):
https://www.pccomponentes.com/seasonic-prime-tx-1300-1300w-80-plus-titanium-modular
(es el doble de cara que la Gold, sólo por un 7% más de eficiencia)
Ordenadas por precio (las 80 plus "en general"):
https://www.pccomponentes.com/search?query=80%20plus&or-price_asc&fm-144
Encontré esta:
https://www.pccomponentes.com/tacens-anima-apb550b-550w-80-plus-bronze
Sólo tiene 1 conexión de Pci-e (express, la de la gráfica) de 8 pines, pero si tu gráfica necesita más, puedes usar un convertidor de Molex (4 pines) a Pci-E:
(2,89 euros)
Ojo con los conectores Molex (Amar.=12V , Rojo=5V)
https://www.profesionalreview.com/2019/12/31/conector-molex-todo-lo-que-necesitas-saber/
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Gráfica:
-ISA: conector "prehistórico" (desde hace 30 años no se incorpora en las placas base)
-PCI: puerto de conexión integrado "multi propósito", admitía tarjeta de sonido, red ethernet, wifi, más puertos USB, sintonizador de TV o capturador de cámara de VHS, gráfica dedicada
-AGP: Puerto de gráficos acelerado (4x - 8x)
-PCI-express (PciE): diferentes tamaños y posibilidades, 1x y 4x (no deberían admitir gráficas), pero los de 16x serían los adecuados para gráficas modernas
Enlace interesante, del que "resumo":
https://hardzone.es/tutoriales/rendimiento/velocidad-pci-express-pcie/
Ranura M2: proporcionan hasta 25W de potencia (consumo máximo admisible)
Ranura PCi-e 16x (la grande, la de la gráfica): hasta 75W (lo que pase de ahí, necesita pines de alimentación extra, los que buscamos activamente en las fichas de la gráfica). NOTA: Pueden ser de 6 pines, 8x, 10, 12x.....
Tenemos cajas externas, para poder usar una gráfica de sobremesa, conectada por USB-C (o a algún conector propietario, exclusivo de esa marca, véase Fujitsu), enlace de la más barata disponible:
https://www.alternate.es/Sonnet/eGPU-Breakaway-Box-750ex-Caja-Carcasa/html/product/1707768
Ejemplo de gráfica básica para oficina (pero con DDR5):
https://www.pccomponentes.com/asus-geforce-gt-730-2gb-gddr5?refurbished
(45€)
Si quieres algo para poder jugar "mínimamente":
https://www.pccomponentes.com/zotac-gaming-geforce-gtx-1650-4gb-gddr6?refurbished
(130€)
Busco: gtx 1650 ddr5 vs gtx 1650 ddr6
Encuentro:
https://www.youtube.com/watch?v=mvxEgUJbiYw
Si ves gráficas con:
Quadro: versión especial para trabajo (sí, también sirven para juegos, pero es un desperdicio)
OC: con OverClock ya de serie (rendirá mejor que la versión normal/estándar)
Ti: es una versión mejorada del chip (RTX 3060 vs RTX 3060 ti)
Video con resultados de 10 juegos (2023), ojo, que sube de 71 a 93 fps en algunos juegos!
https://www.youtube.com/watch?v=3t-74LKWm6I
Las cifras NO mienten, el bus de 256 bits de la Ti le "saca los colores", a los 192 bits de la 3060 "estándar" (a pesar de que tiene 12 GB de RAM en vez de 8 de la Ti):
Si comparo la 3070 con justo la anterior (3060 ti):
https://versus.com/en/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-vs-nvidia-geforce-rtx-3070
Video (entre el mismo sobremesa, Ryzen 7 5800x3d):
https://www.youtube.com/watch?v=9AhU2n3PWUg
Enlaces interesantes:
PCI express:
https://www.profesionalreview.com/2018/03/11/tarjeta-grafica-integrada-grafica-dedicada/
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